Многие пользователи Telegram иногда замечают, что кнопки в чатах и меню внезапно становятся «английскими», хотя в настройках приложения установлен русский язык. Так произошло с последним обновлением, в котором кнопки в чатах «Подписаться», «Убрать звук» и «Включить звук», которое раньше были в виде синих надписей на белом фоне, сделали полупрозрачными серыми кнопками. При этом у некоторых пользователей Telegram они почему-то «перевелись» на английский или другие иностранные языки, несмотря на глобальные настройки (главное меню при этом осталось на русском языке).

Чтобы исправить эту ошибку надо сменить язык на английский, а затем на русский. Сделать это можно, нажав три точки (три полоски) на главном экране приложения Telegram, перейти Настроки -> Язык. В меню Язык сменить Русский на Английский, а затем сразу обратно с английского на русский. Всё. Выходим из меню и проверяем, что кнопки исправлены.

Если не помогло, напишите об этом в комментарии к статье — попробуем вместе найти решение. Если вы знаете другое решение проблемы, просим также написать об этом в комментарии.

Пошаговая инструкция по исправления языка интерфейса Telegram в картинках:

Шаг 1: Открываем главное меню Telegram, нажав три черты (три точки) в углу экрана

Шаг 2: Из главного меню переходим в меню настроек:

Шаг 3: В меню настроек выбираем пункт «Язык»

Шаг 4: В настройках языка меняем русский на любой другой (например на английский)

Шаг 5: Не выходя из меню настроек языка, сразу меняем обратно на русский

Выходим из настроек, переходим в любой чат или канал и убеждаемся, что все стало как надо.

Если не помогло, напишите об этом в комментарии к статье — попробуем вместе найти решение. Если вы знаете другое решение проблемы, просим также написать об этом в комментарии.

The post Как сменить язык интерфейса в Telegram first appeared on ШБО.

Если Вы уже прочитали статью Жёсткий диск: взгляд изнутри, то этот фото-отчёт будет неплохим дополнением. Во-первых, в статью не вошли все фотографии, а здесь полный комплект с описанием. Во-вторых, при подготовке этого отчёта, а особенно при составлении описаний к фотографиям, вспомнились многие моменты и детали, которых нет в статье. Эти детали относятся непосредственно к конструкции жёсткого диска и будут интересны тем, кто интересуется разборкой жёсткого диска или ремонтом винчестеров.

The post Разбираем жёсткий диск: фотоотчёт first appeared on ШБО.

Принцип работы ip-телефонии

В век высоких технологий ip-телефония прочно вошла в нашу жизнь как одно из самых полезных изобретений современности. Технология ip-телефонии подразумевает передачу данных по сетевому протоколу ip (пакетная передача данных). Данными в этом случае будет являться наша с вами речь и видео изображение. Выглядит это примерно как при разговоре по обычному телефону, то есть, с использованием трубки мобильника или же при помощи внешнего оборудования компьютера (наушники, колонки, микрофон, веб-камера, динамики ноутбука или планшета и пр.). Речь и видеоряд преобразуются в цифровой сигнал. Далее он кодируется и сжимается с помощью программы.

Сжатие делается в целях уменьшения объёма передаваемой информации. Преобразованный таким образом цифровой сигнал разбивается на множество пакетов для одновременной передачи данных по разным каналам адресату. После этого, на устройстве адресата пакеты данных собираются в одно целое и происходит обратный процесс распаковки и декодирования полученных данных. В итоге адресат слышит вашу речь.

Весь этот процесс происходит почти мгновенно, поэтому при общении с помощью технологии ip-телефонии почти не заметны отличия от обычной сотовой или стационарной связи. Для наглядности технологию можно представить в виде схемы:

Способы реализации связи с технологией ip-телефонии

1. Между абонентами через устройства (смартфон, компьютер, ноутбук, планшет), на которых установлена специальная программа для телефонии, например Skype или Zoom. Такой способ является как правило бесплатным и общедоступным.

2. Через специальное подключение через телефонный аппарат (ip-телефон). Принцип тот же, но интернет в таком телефоне настроен только на ip-телефонию. При наличии дополнительного канала связи и соответствующего функционала в самом аппарате, такой телефон может совмещать в себе обычный стационарный и ip-телефон. В этом случае звонки с него/на него могут поступать не только пользователям ip-телефонии, но и абонентам любых типов связи. Операторы такой телефонии как правило имеют собственные, выделенные каналы связи, что улучшает качество связи и скорость передачи данных. Как правило такое подключение и использование требует определенной платы.

Достоинства и недостатки ip-телефонии

Достоинства ай-пи телефонии: доступность везде где есть интернет, бесплатность или небольшая абонентская плата.

Недостатки: полноценно не работает без подключения к интернету (хотя связь может быть реализована и без доступа в интернет внутри корпоративной локальной сети); из-за кодирования-декодирования и сжатия страдает качество связи (искажение картинки или звука, задержки, «отставание» или «опережение» звука от видео).

The post Что такое ip-телефония? first appeared on ШБО.

Требования к системе:

• ПК, ноутбук, MAC с наличием свободного порта USB
• Установленная операционная система версий Windows98se и выше либо MAC OS 8.6 и выше
• Примечание: для системы Win98se необходимо наличие CD/DVD-привода для установки драйвера с компакт диска либо доступ в сеть «Интернет» для загрузки драйвера. Для системы MAC OS 8.6 необходим доступ в интернет.

Характеристики устройства:

• совместимость: 2.5″/3.5″/5.25″ IDE/SATA
• скорость передачи данных: 480 Mb/s (интерфейс USB 2.0)
• функция Buckup (резервное копирование)
• адаптер питания 220V-5V/12V
• Питание для устройств 2.5″ по шине USB

Схема расположения элементов устройства:

Порядок подключения и использования адаптера для жёстких дисков:

читайте в статье Как подключить жёсткий диск через USB (в ней всё подробно расписано)

Примечание: для того, чтобы избежать серьёзных ошибок при подключении жёстких дисков через USB, Вы можете ознакомиться с дополнительной статьёй Подключение HDD через USB. Часть вторая: как делать не надо.

Установка драйверов адаптера:

• для операционных систем Windows версий выше Win98se и MAC OS выше ver.8.6 установка драйверов не требуется
• для ОС Windows98se необходимо установить драйвер устройства с прилагаемого компакт-диска (либо скачать его по ссылке ниже). Для этого нужно открыть папку Jm2033x Win98 Driver и запустить файл Setup.exe, далее следовать инструкциям установщика
• для MAC OS 8.6 необходимо загрузить и установить драйвер USB MASS STORAGE SUPPORT 1.3.5 c сайта Apple

Использование функции BackUp:

Адаптер для подключения жёстких дисков от AGESTAR имеет функцию быстрого вызова программы резервного копирования. Подобных программ существует большое количество, однако производитель предлагает нам в комплекте поставки программу PC Clone EX Lite.

• Для установки программы необходимо скачать дистрибутив по ссылке в конце статьи либо установить с прилагаемого к устройству компакт-диска.
• Для запуска PC Clone нужно подключить устройство, подключить жёсткий диск, включить устройство, нажать кнопку Backup на корпусе адаптера
• Примечание: перед резервным копирование подключаемый жёсткий должен быть отформатирован

Основные возможности и достоинства программы PC Clone EX:

• Поддержка резервного копирования единственным нажатием кнопки
• Резервное копирование важных файлов посредством функции Files Backup
• Загрузка с жесткого диска USB или PCClone Ex CD для восстановления всей системы
• Простая установка за три шага
• Скорейшее резервное копирование и восстановление
• Резервное копирование всей операционной системы при помощи функции System Backup в Windows
• Поддержка 9 уровней компрессии данных в ZIP-совместимом формате

The post Адаптер AGESTAR HDD-USB. Подробное описание. first appeared on ШБО.

Очень часто бывает так, что провода внешних устройств приходят в негодность. Это может произойти по разным причинам. Самые популярные случаи:

• Перетёрся шнур компьютерной мыши (клавиатуры, принтера, веб-камеры, зарядного устройства);
• Случайное повреждение: уронили на провод что-то тяжёлое, случайно дёрнули провод устройства, защемили (например, был случай попадание провода мышки от ноутбука под сиденье кухонного дивана-уголка);
• Действия маленьких детей или домашних животных (например, щенок погрыз интернет-кабель)

Чем опасно повреждение проводов?

При повреждении изоляции проводов оголяются жилы, по которым идет электрический ток. Если оголенные жилы под напряжением касаются друг друга, то происходит короткое замыкание (КЗ).

КЗ может привести к следующим проблемам:

• Возгорание. При коротком замыкании проводники сильно нагреваются, что может вызвать пожар. Загореться может как сам провод (изоляция), так и проводка в помещении. Помимо самовозгорания опасность возникновения пожара кроется в искрах, которые могут возникнуть при КЗ. Если в непосредственной близости находятся легковоспламеняющиеся или горючие вещества и материалы, то огонь может возникнуть даже от небольшой искры.
• Выход из строя электроники. Современная электроника очень чувствительна к скачкам и перепадам в сети питания. При повреждении питающего провода эти скачки неизбежны. Погрызанный щенком или котенком интернет-кабель запросто может привести к выходу из строя вашего роутера или компьютера, к которому подключен этот кабель. Поврежденный провод блока питания ноутбука или смартфона запросто может «убить» аккумулятор устройства и привести к поломке самого устройства.
• Поражение электрическим током. Если поврежден провод, питающий устройство непосредственно от сети 220В, то случайное замыкание «на себя» может вызвать поражение электрическим током. Например, при случайном касании оголенных концов провода. Такая ситуация может стать причиной ожога, проблем со здоровьем или даже привести к смерти. Но не стоит думать, что малые токи безопасны. Животным и маленьким детям достаточно небольшого напряжения, чтобы вызвать испуг, ожог, нарушение психики и другие проблемы со здоровьем. В некоторых случаях поражение домашнего животного током напряжением всего лишь в 5В может привести к смерти питомца. К слову, такой ток проходит в жилах абсолютно всех USB-устройств, а напряжение, от блока питания устройства (например, ноутбука или моноблока, принтера) может достигать 24В.

Бундесвер готовит бизнес в Германии к войне с Россией

Что делать в случае повреждения провода питания?

• Знать и понимать, что ток проходит не только по проводам от сети 220В и от зарядных устройств. Повторим еще раз: напряжение есть также и в любом USB-кабеле, интернет-кабеле, проводах от аудиоколонок и микрофона.
• При обнаружении повреждения необходимо обесточить устройство отсоединить его ото
  всех других устройств и прекратить его эксплуатацию.
• Ни в коем случае не ремонтировать поврежденные провода самостоятельно, не имея соответствующих навыков
• По-возможности, приобрести новое устройство для замены. В случае с веб-камерой, микрофоном, мышкой, клавиатурой это сделать не сложно. Такие устройства сегодня можно приобрести в любом магазине электроники по цене от 5$, а в интернет-магазинах еще дешевле. Таким образом, стоимость нового устройства окажется равноценной или даже дешевле ремонта поврежденного. И уж точно дешевле, вышедшего из строя компьютера или смартфона.
• Что касается более дорогостоящих устройств, таких как блоки питания ноутбуков, моноблоков или принтеров, зарядные устройства смартфонов, то тут два варианта: либо потратиться на новый блок питания (зарядник), цена которого начинается, как правило, от 10-15$ и может достигать 100-120$; либо обратиться к опытному специалисту по ремонту электроники. Вариант с покупкой нового устройства (блока питания, зарядного устройства) более предпочтителен. Однако, следует исходить из своих финансовых возможностей и целесообразности затрат на ремонт/покупку.

Примечание.

При повреждении интернет-кабеля необходимо обратиться в техподдержку своего провайдера или к опытным частным мастерам. Как правило, выездные специалисты по сетям могут достаточно оперативно и недорого обнаружить и устранить неисправность.

The post Повреждение проводов: в чём опасность и что делать? first appeared on ШБО.

• неполная разборка моноблока
• замена оперативной памяти моноблока
• замена жёсткого диска моноблока

В качестве подопытного сегодня у нас моноблок MSI AP-200. Данная модель представляет собой обычный офисный компьютер и достаточно популярна. Такие любят ставить на рабочих местах в салонах связи и в банках из-за их простоты и невысокой цены. Принцип разборки моноблоков других моделей и производителей аналогичен представленному.

Итак, для начала моноблок нужно выключить и обесточить. После этого отсоединяем от него всю периферию и штекер от блока питания. Далее по пунктам.

Кладем устройство на ровную чистую поверхность экраном вниз

У нашей модели есть чудесная крышка сзади. Сняв её, можно без труда добраться до плат оперативной памяти, чтобы заменить или добавить дополнительную, без дополнительной разборки устройства.

Для этого нужно снять руками пластиковую крышку, отжав фиксатор.

Под ней находится металлическая решётка, которая крепится двумя винтами.

Откручиваем отверткой винты и снимаем решётку. Доступ к «оперативке» открыт!

Если вам надо только доступ к ОЗУ, то на этом всё. Меняем (добавляем) память и собираем обратно. Если нужно добраться до жесткого диска или материнской платы, тогда идём дальше.

Снимаем подставку и заднюю крышку моноблока

Подставка снимается простым откручиванием 4-х винтов, которые её держат.

Затем откручиваем 10 винтов по периметру задней крышки моноблока. Помните: если не снять подставку, то крышку снять не получится! Подставка прикручена к металическому кожуху под пластиковой крышкой моноблока!

Сама крышка, помимо винтов по периметру, держится на небольших защелках. Поэтому, чтобы её было проще снять нужно немного «помочь» ей отвёрткой или, например, ненужной пластиковой картой.

Ну вот мы и на месте. Перед нами три металлических кожуха. Под каждым из них находится одно из устройств моноблока: жёсткий диск, оптический привод, системная плата. Каждый кожух держат от 2 до 6 винтов. Сейчас мы с вами попробуем добраться до жёсткого диска.

Освобождаем кожух жесткого диска от крепежа

Чтобы добраться до жёсткого диска, нужно освободить защитный кожух, открутив два винта по бокам и немного сдвинуть его в сторону от материнской платы.

Таким образом, мы получим доступ к шлейфам шины SATA и питания жёсткого диска.

Снимаем кожух и меняем жёсткий диск

Далее нам остается только аккуратно отсоединить шлейфы от жёсткого диска.

Жёсткий диск вставлен в металлический кожух и закреплён в нём четырьмя винтами — по два с каждой стороны.

Освобождаем крепёжные винты и… И всё! Жёсткий диск моноблока у Вас в руках.

Если целью разборки была его замена, то просто вставляем в кожух новый диск и собираем всё в обратном порядке. Работа с оптическим приводом — аналогична. Как видите, ничего сложного.

The post Замена жёсткого диска на моноблоке MSI AP-200 first appeared on ШБО.

В сети есть множество ресурсов, на которых рассказывается о способах обжать кабель в коннектор с помощью подручного инструмента, не имея специальных клещей. Данные методы считаем не очень надежными. В частности потому, что для этого потребуется определенный навык. Контакты гнутся при вдавливании, ломается фиксатор. Для обжима таким способом потребуется изрядно повозиться, чтобы ничего не сломать в процессе, и испортить несколько коннекторов.

Мы же рассмотрим вероятно самый легкий и простой способ из всех существующих — с использованием быстрозажимных штекеров 8P8C. Способ дороговат (один штекер стоит в розничном магазине порядка 2$), но отлично подойдет для тех, кто собирается один раз «переобжать» кабель у себя дома.

Итак, нам потребуется:

• Один или два штекера, в зависимости от ситуации (будем рассматривать на примере Rexant 05-1051)
• Тонкая плоская отвертка
• Канцелярский нож
• Кусачки (можно заменить обычными ножницами)

Порядок действий следующий:

Ровно обрезаем кабель нужной длины. Отступаем примерно 2 см от среза и аккуратно канцелярским ножом срезаем изоляцию. Следите за тем, чтобы не повредить жилы.

Распутываем пары жил и выпрямляем их.

Берем один штекер 8P8C и вскрываем его. В Rexant 05-1051 это делается отжиманием четырех защелок по бокам штекера (по две с каждой стороны). Делать это лучше всего тонкой плоской отверткой, очень аккуратно, чтобы не сломать защелки.

Корпус штекера состоит из двух половинок и сердцевины. Половинки раскрываются как ракушка. Сердцевина имеет два ряда контактных пластин-зажимов. Четыре в верхней части и четыре — в нижней.

Способ расположения жил по цветам существенно отличается от «распиновки» в обычном коннекторе. Но это не должно вас пугать. Внутри штекера есть схема.

Как видите, тут два типа «распиновки»: Тип А и Тип В. Это соответствует «распиновке» в стандартном коннекторе RJ45. Если на выходе мы хотим получить «распиновку» по типу А, то используем верхнюю цветовую схему, если по типу В — нижнюю.

Каждая цветовая схема представляет собой табличку из двух строк по четыре ячейки в каждой. При этом строки схематически изображают ряды контактов, а ячейки, соответственно, сами контакты. Наиболее востребована «рапиновка» по типу В (кабель интернет-провайдера, компьютер-роутер, ip-камера-компьютер и т.п), поэтому используем соответствующую цветовую схему: верхний ряд — бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, зеленый; нижний ряд — синий, бело-синий, коричневый, бело-коричневый.

Далее все просто. Определив по схеме расположение жил, нужно просто вставить их сверху в соответствующий канал с контактом и немного вдавить жилу, чтобы зафиксировать ее. Проделываем операцию со всеми восемью жилами. Если вы используете четырехжильный кабель, то просто пропускаем отсутствующие цвета. Каждую жилу фиксируем на «своем» месте по выбранной схеме.

Зафиксировав все жилы на «своих» местах, закрываем нашу «ракушку» с небольшим усилием, чтобы контакты прорезали изоляцию жил и половинки штекера защелкнулись.

В итоге получится вот такой замечательный кабель, которым, например, можно соединить компьютер с роутером.

Как содержать сухопутную черепаху в домашних условиях?

Способ отличный и очень простой. Если делать все не спеша, то получится достаточно надежный и аккуратный кабель. Теперь два минуса: 1. Цена. Стоимость комплекта из двух штекеров 8P8C примерно равна стоимости недорогих обжимных клещей. Если надо обжать витую пару всего в одном месте, а не заниматься этим на постоянной основе, то, пожалуй, это скорее плюс, поскольку после покупки клещей он попросту будут у вас валяться без дела; 2. Размер. Габариты штекера Rexant 05-1051 гораздо больше стандартного коннектора RJ45 (примерно в 3-4 раза), что может создать определенные неудобства.

Из плюсов Rexant 05-1051 можно отметить простоту использования, отсутствие необходимости в специальном инструменте, многоразовое использование.

The post Как обжать витую пару без инструмента? first appeared on ШБО.

Любая техника требует ухода и домашний компьютер – не исключение. Системный блок компьютера, по сути, является большим пылесосом, поскольку внутри него находится минимум два вентилятора для охлаждения («кулера»), которые работают как на всасывание прохладного воздуха снаружи, так и на отвод горячего воздуха изнутри. Поэтому, так или иначе, хотим мы этого или нет, внутри системного блока со временем скапливается пыль. Аналогичная ситуация и с корпусами моноблоков и ноутбуков. Специалисты утверждают, что пыль для компьютера – это главный враг. В чём же тут опасность?

Перегрев процессора, системной платы и других компонентов

Пыль забивает наружные решетки корпуса, радиаторы охлаждения, оседает на лопасти вентиляторов. Это ухудшает циркуляцию воздуха внутри системного блока, что снижает качество работы системы охлаждения и, как следствие, приводит к перегреву отдельных элементов электроники компьютера: микросхем, плат, контактов и пр. Из-за перегрева компьютер может начать «тормозить».

Стоит отметить, что у главной микросхемы компьютера, его «мозга» — центрального процессора (ЦПУ), есть «рабочая» температура, при которой он стабильно работает и четко выполняет возложенные на него функции. Однако, при превышении предельно допустимой температуры, процессор начинает работать нестабильно и «глючить», либо срабатывает защитная блокировка от перегрева, установленная производителем. Внешне такие нарушения в работе проявляются в виде самопроизвольного отключения компьютера или «зависания» во время работы. В самых запущенных случаях компьютер может отключаться практически сразу после включения либо совсем перестать включаться.

Сбои в электропитании

Пыль является отличным проводником электрического тока, а элементы плат компьютера настолько малы и чувствительны к скачкам и перегрузкам, что даже самое незначительное скопление пыли может привести к замыканию контактов на платах и выходу их из строя. Внешне это может проявляться в том, что компьютер «не хочет» включаться, выключается или перезагружается «сам» в процессе работы или включается, но не загружается.

Прочие проблемы из-за пыли

Из-за скопления пыли и, как следствие, перегрева отдельных узлов системного блока (ноутбука, моноблока) любой компьютер подвержен воздействию ряда сопутствующих факторов, со временем негативно воздействующих на его работу:

• окисляются контакты плат и разъемов, что может вызвать нарушения в электропитании;
• высыхание термопасты, нанесённой тонким слоем между поверхностями процессора и радиатора охлаждения приводит к перегреву процессора;
• густеет смазка вентиляторов, из-за чего ухудшается их работа и, как следствие, нарушается обдув и охлаждение.

Объект 3I/ATLAS: комета или инопланетный корабль?

Как показала практика, большинство проблем, связанных с нестабильной работой компьютера, «зависаниями» при включении/выключении, самопроизвольном выключении во время работы, «подтормаживании», можно избежать и исправить, если регулярно, своевременно и качественно проводить профилактику компьютера и его техническое обслуживание. Во избежание проблем, связанных с пылью, ТО системного блока (или корпуса ноутбука, моноблока) рекомендуется производить хотя бы раз в год.

The post Чем опасна пыль для компьютера? first appeared on ШБО.

В этой статье речь пойдёт о замене сенсорного экрана (или «тачскрина») в платёжном терминале типа ПТ-1. У разных производителей или поставщиков торгового оборудования этот аппарат может называться по разному. Например «стандарт» или «эконом», поскольку это самая простая, универсальная и поэтому наиболее распространённая модель.

Когда необходима замена тачскрина на терминале?

Как правило, сенсорный экран подлежит замене в двух случаях. Это физическое повреждение экрана и выход из строя оборудования. Если с первым всё более-менее понятно — попросту кто-то нарочно или случайно разбил стекло, то выход из строя оборудования при отсутствии внешних признаков повреждения подлежит диагностике. Признаками выхода из строя тачскрина являются полное или частичное отсутствие реакции экрана на касания. Диагностируется проблема следующим образом:

• калибровка запуском встроенного приложения
• обновление драйвера устройства
• проверка на вирусы
• физическое подключение сенсора к контроллеру и системному блоку, проверка питания
• чистка стекла тачскрина

Если перечисленные действия не помогли, проблема не выявлена и сенсор не реагирует или реагирует некорректно, то скорее всего его придется заменить.

Отметим, что инструкция ниже пригодится как в случае с заменой сенсорного экрана терминала, так и при необходимости его очистки от пыли и грязи, поскольку порядок действий идентичен.

Как разобрать экран теминала для чистки или замены тачскрина?

В общих чертах, экран платежного терминала ПТ-1 представляет собой своеобразный «слоёный пирог», который состоит из следующих частей:

• внешняя рамка — является частью корпуса экрана терминала, служит для крепления экрана в корпусе самого терминала, а так же выполняет декоративную функцию;
• сенсоный экран («тачскрин») — внешнее стекло экрана терминала, является устройством ввода и управления, снабженное емкостными датчиками, вложенное во внешнюю рамку экрана;
• ЖК-монитор — устройство вывода графической информации, по сути это обычный монитор, только без привычного нам пластикового корпуса. Устанавливается непосредственно за/под тачскрином;
• внутренняя рамка — металлическая рамка, которая является «второй половинкой» корпуса экрана терминала. Прижимает с внутренней стороны монитор и тачскрин к наружной рамке.

Вся эта конструкция скрепляется между собой винтами и представляет собой экран терминала. В корпус терминала экран крепится с помощью металлической пластины и четырёх винтов, спрятанных внутри корпуса на расстоянии примерно 5 см от внешних углов рамки. Таким образом, чтобы снять экран с терминала, необходимо открыть переднюю дверцу и на ощупь найти винты, удерживающие экран. Открутить их можно при помощи гаечного ключа (как правило на 7 мм).

После того как вы ослабили гайки, экран нужно немного приподнять вверх по поверхности корпуса, а затем потянуть на себя нижнюю часть экрана, чтобы она вышла из пазов корпуса терминала. Это довольно неудобно, поскольку экран тяжелый, а внешняя рамка очень плотно прижата к корпусу. Поэтому можно поддеть её тонкой плоской отверткой или канцелярским ножом. Более простой способ сдвинуть экран — надавить на него изнутри.

Затем экран следует немного опустить вниз, чтобы освободить аналогичным образом верхнюю часть экрана. Почему именно в таком порядке? Потому что в верхней части рамки изнутри находится пластина, удерживающая экран. Плюс, как видно на фото, прорези сверху более глубокие. Так что, по-другому не получится.

Не спешите сразу тянуть экран на себя! Прежде чем его полностью вынуть, потребуется отсоединить питание и VGA-кабель от монитора, а так же провод тачскрина от контроллера, который как правило закреплен на боковой стенке терминала.

После этого укладываем экран терминала на плоскость, желательно подложить мягкий коврик или салфетку, чтобы не повредить стекло.

Уложив экран на плоскость стеклом вниз, откручиваем гайки по периметру внутренней рамки, по две с каждой стороны. Сделать это можно гаечным ключом или головкой на 7 мм.

Обратите внимание, что две гайки в верхней части рамки удерживают также крепежную пластину.

Далее снимаем крепёжную пластину и внутреннюю рамку (на фото синего цвета).

Некоторые монтажники и сборщики крепят стекло сенсора к рамке на двухсторонний скотч. В этом случае придется извлечь внутреннюю рамку с вложенным в нее монитором и прикрепленным на скотч тачскрином из внешенй рамки и аккуратно отделить стекло при помощи канцелярского ножа.

Монитор может крепиться к рамке боковыми винтами. Если таковые имеются и есть необходимость, то освободите их, чтобы извлечь монитор из рамки. Однако, для наших целей это не потребуется.

При отделении тачскрина от внутренней рамки обратите внимание на кабель котрый соединяет сенсор с контроллером. Он продет в специальную прорезь в рамке. Ни в коем случае не дергайте за этот шнур и не прилагайте усилий. Нужно аккуратно вытянуть его из прорези, чтобы не повредить.

После того, как вам удалось извлечь сенсорный экран, аккуратно протираем его, уложив на плоскость с мягкой подложкой (салфеткой) вначале с одной стороны, затем с другой. Старайтесь не браться за стекло голыми руками, чтобы не оставлять потожировых следов. Используйте для этой цели чистые перчатки или салфетки. Для чистки подойдет любая жидкость или салфетки для чистки стекла или мониторов. Крайний случай — влажная салфетка.

Сборка экрана терминала после чистки или замены тачскрина

Если вы разобрали экран для замены, то откладываем старый тачскрин в мусор сторону и сразу приступаем к сборке экрана.

Кладем на плоскость наружную рамку лицевой стороной вниз и укладываем в нее новый или старый сенсорный экран (после чистки).

Обратите внимание, что у тачскрина одна поверхность активная, вторая — не активная. То есть, только одна сторона сенсорного экрана реагирует на касания. Важно, чтобы эта сторона «смотрела» наружу (на фото — активная сторона сенсора прижата к наружной рамке). Определить рабочую поверхность тачскрина просто — на стекле с активной стороны имеются характерные скосы по углам экрана, к которым крепятся провода датчиков:

Затем поверх сенсорного экрана укладывается монитор матрицей к стеклу сенсора. Обратите внимание на то, как сориентированы рамка и монитор. Верхняя часть монитора должна соответствовать верху рамки. После этого поверх монитора надеваем внутреннюю рамку и скрепляем ее гайками с наружной рамкой (если монитор прикреплен к внутренней рамке, то укладываем их вместе сразу поверх сенсора).

Не забываем про крепежную пластину в верхней части экрана!

После сборки экрана платежного терминала необходимо установить его в корпус. Делается это в порядке, обратном тому, которому мы следовали при его снятии: вначале провод от сенсора присоединяется к контроллеру, затем в монитор вставляем VGA-кабель и питание. После этого заводим верхнюю часть экрана в корпус, так чтобы винты (штырьки с резьбой) попали в прорези, а крепежная пластина «зашла» за стенку терминала. Затем вкладываем в «окно» терминала нижнюю часть экрана и отпускаем ее. Экран сам встанет на место в пазы.

На этом всё. Останется только закрепить экран гайками на корпусе терминала и произвести калибровку обновленного тачскрина.

The post Замена сенсора в платёжном терминале first appeared on ШБО.

Такой взлом называется juice jacking (англ. «выжимание соков»). Для защиты от него устройства Android и iOS запрашивают разрешение на подключение к внешним носителям. Разумеется, беспечных пользователей, которые раздают доступ не глядя, это, не спасает.

Как отключить вибрацию входящих сообщений на андроиде

Как защититься от взлома во время зарядки:

• Не пользоваться зарядками в общественных местах. Простое портативное зарядное устройство с емкостью 10000 мА⋅ч стоит не так дорого
• Если зарядное устройство разряжено, заряжаем сначала его в пресловутом общественном месте, а уже от него заряжаем смартфон
• Если зарядного устройства нет, отключите смартфон. Гаджет зарядится быстрее, а хакерам будет сложнее получить доступ к данным
• Универсальный совет — устанавливайте обновления ОС и приложений. У старых версий Android была функция отладки по USB, которая позволяла хакерам делать с вашим смартфоном все что угодно

The post Соковыжималка. Как защитить смартфон от взлома через зарядку first appeared on ШБО.